夏日大漠
三毛/文
顶着烈日走进罗布人村寨，仿佛来到了另一个时空，从头到脚都是大自然原始的气味。
柏油路被拒之门外，取而代之的是沙砾筑成的土路。路边，稀稀疏疏的芦苇映在池塘，脚步声也有了水的韵味，走过之后，一路的寂静，如同躺在路边“千年不朽”的胡杨，以一种岁月沧桑的容颜和泥土般的肤色迎接远方的人来人往。是秦汉乎？抑或是唐宋？天空除了云朵的变化，依旧永恒，依旧静静地俯瞰瞬息万变的世界。地球表面的植被和生灵早已物是人非，来了去了，只不过是刻在天空上一道不见痕迹的记忆，而我们要以短暂的生命旅程在世上留下那道永恒的记忆，代代相传，这就是历史。
来到这里的男男女女怀揣满心的喜悦和好奇，他们脱去了伪装的盔甲，只想和大自然进行一次水乳交融的体验和一次真实的对话，远离城市的喧嚣，远离我们为之奋斗而欲望丛生的世界；只想在这里静守，只想在这里进行一次不知天高地厚的发乎内心的呐喊，这才不枉一生。女人们除去了浓妆淡抹的胭脂味，男人们也洗尽铅华，不再患得患失。
大自然就是这样感化着人类。
大自然就是这样镌刻于每个人的心灵。
午后的阳光炙热无比，罗布人村寨似乎成了一个高温的火炉，但这个火炉也有庇荫之所。沙砾土路上，间隔几十米就出现一个搭起的凉亭，高高的，用木架撑起，坐在长排的木椅上，顿忘行走的疲劳，烈日下的热风袭来，凉亭像过滤了热浪的通道，充满丝丝凉意。路边挺拔的胡杨如一把把张开的绿色具伞，蹲在树荫下，微风轻轻掠过，好不惬意。这是一个用芦苇和胡杨装点的仙境，简单而古朴。我独爱树木，爱它的生生不息，爱它的温暖温润。
“木”作为人类不可或缺的元素，我曾这样评价过：“依《易经》五行方位之说：西为金，东为木，北为水，南为火，中为土。中国居地球之东，作为五行一大元素的’木’，承载了东方文化最富神韵的中式生活，西方崇金，东方尚木。古代哲学观里是天人合一、环境育人。因此，木的温润、仁爱、长寿就成为了中式生活的核心。伴木而居，延年益寿；伴木而居，心慧顿生。”此说虽然牵强附会，更经不起科学考究，我也不希望自圆其说，只愿树木作为人类的伴侣，不要过多的人为破坏，而是要小心翼翼的呵护。俗话说：树挪死人挪活。我们丈量的脚步可以穷尽世界的每一个角落，我们可以领略到树木千姿百态的英姿，但我们不能肆意地挥霍掉先于人类的这个物种，否则树木的集体的悲鸣死去，就是人类灭亡的前兆。
罗布人似乎深谙此理，在他们的生活字典里少不了胡杨树，少不了塔里木河的水，每一次的迁徙都是朝着胡杨树、塔里木河的水奔去，胡杨树顽强地抵抗沙漠的入侵，胡杨树养育着这支西域沙漠中百折不挠的部落。
一百年前发现的楼兰古国的遗址，是什么样的原因在1000多年前变成了西域的“庞贝城”？一夜之间消亡得无影无终，只留下枯骨断垣在沙漠中顾影自怜，学术界对这个谜团翻来覆去的求证，至今没有破解。而活了108岁的罗布人肉孜。沙迪克却用了最朴实的话去揭开楼兰灭亡的神秘面纱：“我们是楼兰古国的后裔，先祖们对胡杨林乱砍乱伐，塔里木河悄悄地改道，刹那间天昏地暗，沙漠尘土飞扬铺天盖地，以排山倒海迅雷不及掩耳之势埋葬了古城，这就是大自然的魔法，这就是人类自酿的恶果。”也许罗布老人也是在述说着一个传说，但他的话何尝不是对于生活在西域沙漠四周人们的一个警醒，善待树木和水，亲近并以己之力维护绿色生命，人类才能与大自然和谐共处。
在罗布人村寨我们看到了一片片昂扬生长的胡杨林，我们看到了汛期而至的塔里木河水，我们还在这个天然的博物馆里看到了移植于此的西域古迹：营盘聚落遗址，这里曾挖掘出一具罗布淖尔的女尸，躺在胡杨棺木中，肢体舒展，面容姣好，香体依旧，迄今有3800多年历史；还有世界上独一无二的太阳墓，墓地呈太阳状，每座墓地“核心”都由密密匝匝的木桩构成，核心以外又由胡杨木环成七层，犹如太阳的光环；还有古老的兴地岩画，大小图像近300个，内容广泛，其中，“狩猎野马图”和“牧马图”意境深远、画面壮观。这条曾经贯穿中西贸易的西域“丝绸之路”，到底有多少地域文化被埋在了荒野，我们不禁要叩问神秘莫测的沙漠，能不能停止肆虐的脚步让西域的古文明重见天日？能不能收敛你狂放的野性让生命的绿洲覆盖广漠的沙丘？
河的对岸，流经罗布人村寨的塔里木河的对岸，一河之隔，河这边是树木葱绿、流水潺潺、鸟语花香的罗布人村寨，河那边却是绵延起伏、寸草不生、滴水难求的塔克拉玛干大沙漠。造物主如此的残酷冷漠和不公，既给了人类美好家园，又给了人类一个无法回避的沙漠“死亡之海”。水中架起了一座长约100米的吊木桥，摇摇晃晃走过去，身体就像贴在波浪上一浮一沉，有了水上漂流的滋味。
已近黄昏，这是夏日进入沙漠的绝好时间。太阳向西边缓缓下沉，沙漠的天空寂静蔚蓝，偶有一只黑色的大雕在空中做着滑翔表演，无论是天空的蔚蓝还是沙漠的金黄，这里的色泽如此的纯净，眼前的景象让人忘记了沙漠的凶残和它对人类攻城掠地的肆无忌惮，只有一场视觉上的盛宴，只有一种抛开了凡尘的心静，每一粒沙子都是一个世界，那亿万粒沙子汇成的沙漠该是何等的壮观、大美！
如果以罗布人村寨为地标，依塔里木河溯流而上的方向，我更喜欢叫对岸为左岸，因为“左岸”是一个唯美而创意的名字。我到过许多城市，见过了“左岸咖啡屋”、“左岸沙龙”、“左岸小区”，这些城市都对“左岸”情有独钟。其实，“左岸”在中国是舶来品，它是法国巴黎塞拉河边的一条街名，我记得建筑学术著作颇丰的美裔华人教授王受之在他的《执意纯粹》一书里对“左岸”有过精彩的描述，巴黎的左岸，聚集了一批建筑设计师、画家、文人，他们以一种浪漫的情怀抒写着人与自然的共生共存的美好，在他们艺术的殿堂里有对大自然渴望的自由呼吸。
当我踩着塔里木河左岸柔软的细沙，我想人类要更多的涉足沙漠，要在这里建造人类的大本营，这里是冒险家的天堂，这里是老百姓的休憩地，这里是艺术家的土壤。我们可以创办“左岸”越野拉力赛活动，进行一次穿越沙漠的壮举；我们可以举办“左岸沙漠篝火”晚会，让都市疲惫的人们在这里尽情狂欢；我们可以成立“左岸摄影基地”，让全世界领略塔克拉玛干沙漠神秘而博大的风采！
沿左岸，我们光着脚丫爬上了高高的沙丘，很慢很吃力，柔软的细沙吸住了我们筋疲力竭的双腿，尽管如此，伫立沙丘之上，那个带有俄罗斯血统漂亮的蒙古族姑娘，还是做着各种跳跃的姿势让摄影师拍下了那美妙的一瞬。我也站在沙丘一缘，背对沙丘洼地，背对光合作用下呈现的沙漠八卦太极图留影纪念。
广袤无垠的塔克拉玛干，我有很多话要对你倾诉！我有很多梦想要在这里实现！
眺望对岸，罗布人村寨升起了袅袅炊烟，一抹斜阳洒满了大地，胡杨林也由翠绿转变成金黄了。再看脚底沙漠，一只细小的蜥蜴飞快地钻入沙丘，然后一切又恢复了平静。
